Thời trang

Monogram thay đổi theo lịch sử thời trang

Monogram ngự trị qua các logo cách điệu của Burberry, Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Valentino dường như vẫn duy trì được dấu ấn của họ ngay cả khi thương hiệu mà họ đại diện mất dần đi và không còn phổ biến.

Cùng Fashion Bible tìm hiểu lịch sử của monogram theo dòng chảy của thời trang nhé.

Monogram (chữ lồng) – dấu ấn lịch sử của thời trang

Khi cựu giám đốc sáng tạo của Givenchy, Riccardo Tisci trở thành giám đốc sáng tạo của Burberry, ít ai ngờ rằng một trong những động thái đầu tiên của ông sẽ chứng kiến ​​việc ông kết hợp với giám đốc nghệ thuật Peter Saville để ra mắt lại monogram năm 1908 Thomas Burberry của nhãn hiệu di sản Anh. Vừa là nguồn gốc của thương hiệu vừa là biểu tượng của một kỷ nguyên mới, màu đỏ và mật ong là minh chứng cho sự trường tồn của một dấu hiệu thương hiệu như vậy trong một ngành mà sự thay đổi dường như chỉ đến nhanh hơn và các xu hướng dường như trở nên thoáng qua hơn với mỗi mùa trôi qua.

Thật vậy, có lẽ vì  bản chất phù du vốn có của hình thức nghệ thuật, các biểu tượng đã trở nên thiết yếu trong tiếng bản ngữ luôn phát triển của thời trang. Có vẻ như một monogram tốt có thể tiếp cận với những xu hướng và thập kỷ thoáng qua đó, duy trì dấu ấn của nó ngay cả khi thương hiệu mà nó đại diện mất dần đi và không còn phổ biến.

Đối với phía người tiêu dùng, một số sức hấp dẫn của monogram-  chữ lồng bắt nguồn từ một loại chủ nghĩa bộ lạc sartorial. Những sự cố đáng tiếc gần đây, từ mặt đen đến móc khóa không nhạy cảm đến hoa hồng trên đường băng, đã đưa yếu tố giá trị vào phương trình kiểu dáng. Người ta có thể chọn rock — hoặc không rock — một logo dựa trên các câu hỏi về chính trị hoặc văn hóa, chứ không chỉ là sở thích. Hoặc có thể đối với người mua sắm, đó là một cách kết nối tiềm thức với các thời đại đã qua như Belle Époque, khi Georges Vuitton tung ra chữ lồng đặc trưng của Louis Vuitton, có chữ viết tắt của cha mình, chữ viết tắt và hoa tròn vào năm 1896. Trong số đó, phần còn lại — từ Những chiếc rương phủ đầy biểu tượng của maharajas giàu có ở Ấn Độ, được các nghệ sĩ và nhà thiết kế như Takashi Murakami, Richard Prince, Rei Kawakubo và giám đốc thời trang nam giới mới của Louis Vuitton, Virgil Abloh, gần một thế kỷ sau, tái hiện – đã trở thành lịch sử.

Một phần nhờ vào sự thành công quốc tế của loại đá dẻo Pháp đó, cơn mê monogram thực sự bắt đầu hình thành trong những năm 1960, khi những người như Elizabeth Taylor và Jacqueline Kennedy Onassis phô trương và phổ biến logo “GG” của Gucci (một sự tôn kính đối với người sáng lập hãng sản xuất hành lý Florentine Guccio Gucci). Con trai của ông, Aldo Gucci, sau đó đã áp dụng nó vào mẫu “Diamante” đặc trưng của thương hiệu. Khi Karl Lagerfeld nắm quyền lãnh đạo Fendi vào năm 1965, ông đã có ý định thay thế bộ lông xù xì, mang tính biểu tượng địa vị của công ty bằng những tác phẩm sôi động, vui tươi được thiết kế cho nhóm khách hàng trẻ tuổi. Sự chuyển đổi quan trọng được đánh dấu bằng biểu trưng chữ F kép – từ viết tắt của “bộ lông thú vị” mà ông nói – được cách điệu bằng phù hiệu màu đen và thuốc lá.

Vào thời điểm giám đốc nghệ thuật trị vì lâu nhất của Christian Dior, Marc Bohan, giới thiệu monogram chữ lồng bằng thép màu xám và xanh lam của ngôi nhà trên vải canvas Flemish jacquard vào năm 1970, Valentino Garavani đã rất nóng lòng, tung ra một loạt các chữ lồng nghệ thuật bao gồm các cột ngược của chữ V, họa tiết Arabesque giống như chiếc lá và họa tiết trang trí nghệ thuật hình con sò trên những tấm giấy dán tường đầy màu sắc. Vẫn được yêu mến, giám đốc sáng tạo hiện tại của nhà mốt Pierpaolo Piccioli đã phát hành lại những thiết kế đó trong bộ sưu tập quần áo nam mùa xuân 2019 của hãng.

Sự biến đổi theo thời gian

Qua nhiều thập kỷ sao chép và diễn giải lại, những monogram như vậy chỉ ngày càng phát triển trong phạm vi tiếp cận và ảnh hưởng. Trước những sự hợp tác hoàn toàn chính thức hiện đại, chẳng hạn như Louis Vuitton với Yayoi Kusama, Gucci với nghệ sĩ trượt ván trượt tuyết Trevor Andrew và Fendi với nghệ sĩ Instagram Hey Reilly, việc chiếm dụng trái phép các chữ lồng sang trọng của Dapper Dan đã làm lung lay những thương hiệu tương ứng. Những màn hòa tấu thông minh của anh ấy dành cho vận động viên Olympic Diane Dixon, võ sĩ quyền anh Mike Tyson, rapper Big Daddy Kane và những người khác đã giới thiệu những nhãn hiệu đã được kiểm chứng đó với khán giả mới. Chiến lợi phẩm phản văn hóa chỉ củng cố khả năng mong muốn của họ — và khả năng tiếp cận. Mặc dù sự hợp tác đầu tiên của Dap với Gucci chỉ mới ra mắt vào cuối năm 2018, nhưng lịch sử lâu đời của anh ấy trong việc giải thích đã ảnh hưởng không thể xóa nhòa đến sự tương tác của hip hop và thời trang kể từ khi xưởng may Harlem của anh ấy mở cửa lần đầu tiên vào năm 1982.

Đó là sự kết hợp cẩn thận giữa tính mềm dẻo và tính lâu dài, sự kết hợp giữa bộ nhớ đệm phong phú và sự tinh giản bề ngoài để dễ dàng giao dịch trên thị trường các biểu tượng và ý tưởng được phép sử dụng chữ lồng — và sức mạnh của chúng — chịu đựng những ý tưởng thay đổi hay thay đổi của thời trang và kinh tế. Có nguồn gốc vững chắc trong quá khứ, chúng luôn vẫy gọi những sự tái tạo và thay đổi mới bất kể trong tương lai.

Ảnh Internet

Lược dịch theo surfacemag

Back to top button